賽納河、聖心教堂和鐵塔的觀感

本篇遊記三個內容，一是指在巴黎乘坐塞納河遊艇觀光，二是遊覽巴黎市區的蒙馬特高地及聖心大教堂，最後就是登埃菲爾鐵塔。前面提到過，第一天進入巴黎因為堵車，時間顯得非常緊張。但真正在每一個遊覽的項目中，人的感覺還是非常輕鬆愉快的。

   今天是2015年8月1日，上午8點40分從法國東北部城市貝爾福出發，到達巴黎的時間是下午2點。我從地圖上看貝爾福到巴黎的垂直距離是350公里，一路都是高速公路，僅在進入巴黎之前塞車耽擱了一些時間。到巴黎后午餐，然後在靠近盧浮宮的街道商店裡，安排大家初步體驗巴黎的購物。香水和鐘錶是大家的所愛，一些隊友收穫不小。當天下午5點36分，我們輕鬆愉快地開始了浪漫的巴黎塞納河遊艇之旅。一開始我們就繞過一條大遊艇，我找到了一個靠近遊艇邊緣視野開闊的位子，為拍攝兩岸的美景作了充分的準備。

身臨其境才真正感受到塞納河的確水流平緩，特別適宜乘坐遊艇觀光。河上連接兩岸的橋樑共有36座之多，隔不多遠就有一座。而且每座橋樑式樣各不相同，其橋墩的跨度、總體結構、外觀造型、構件材質、以及建築風格等因建築年代的關係而差別都很大。 

我們的遊船比較大，我們坐在上層眼界開闊，如果貿然站起，兩岸的美景可以盡收眼底。當時巴黎屬於多雲天氣，微風，遊船上的各種膚色、各種民族、各種年齡性別、各種宗教信仰、各種語言文化背景的遊客分散雜亂地坐在一起，大家懷著一個共同的願望，欣賞塞納河兩岸的風光，相處非常和諧。有時候因為兩岸的景色太美，我會情不自禁地貿然起立舉起相機，但內心深處還是感覺對遊艇上的客人有些歉疚之情。當我悄悄地察看他們是不是對我的唐突有些慍怒時，這些人的面部表情好像在告訴我，我已經得到了大家的一些諒解和寬容。如今手機內置的相機相數越來越高，手機拍照的效果越來越好，以致許多遊客就懶得帶笨重的專業相機了。男男女女老老少少人人都是攝影師，人人都在抓拍，遊船上一遍忙碌景象。這或許是我得到諒解和寬容的另一個原因。

我們對巴黎不熟悉，遊船上用幾種不同的語言進行解說，但擴音設備安裝在下層，我們坐在上層的遊客不可能聽清。也就是說兩岸的風光，著名的建築物及景點我們都要靠自己去辨別去猜想。有時候我們就根據大多數遊客眼睛往哪一處看，而來判斷這是否是有名的景點。我將帶回的照片與武漢購買的一本號稱網羅了318個熱門景點的《法國玩全攻略》對照，也還是找不到我拍攝的沿岸一些橋樑和建築物的名稱或來歷。也許巴黎有名的景點或古建築太多，那本全攻略的書籍也難以全部收納 。

   跨度太大的橋一般來說，離我們的年代較近。我們在觀賞岸邊的風光或穿越大橋的時候，橋上人群也在看著我們這一群熱情的來自世界不同國家的遊客。

走進巴黎，人們或多或少，自覺不自覺地都在享受著這都市散發出來的藝術之光。當緩慢的遊船經過這一處橋頭堡和它面向的古樸風格的建築物時，我似乎對巴黎的都市藝術、牆壁藝術的魅力有了那麼一點點粗略的認識。

這是不是法蘭西「太陽王」路易十四於1670年設立的榮軍院哩？不對，這應該是藝術橋連接著的法蘭西學院。但它的外形很像是榮軍院，一提起榮軍院，我馬上想拿破崙的軍隊，為什麼作戰那麼勇敢？原來他們的士兵與敵方戰鬥時沒有後顧之憂，要麼拚死了去見上帝，要麼負傷后可以在榮軍院呆著。封建君王為了他們自身的私利，為了他們江山的穩固，還真是懂得懷柔政策的重要性。

      這張圖片既然是藝術橋連接的法蘭西學院，那我們仔細看，就可以看得清楚，那些密密麻麻的代表堅貞愛情的連心鎖已經掛滿了橋頭的鐵護欄網。

   如果遊艇開到不是很漂亮的地方，船上又是另一番景像，那些約好了來度蜜月的新婚夫婦或私密約會的情侶們，彼此眼睛里都會燃燒著愛情的火焰。我們這些過來人對此表示充分的理解。

啊！第一次看到真正的巴黎聖母院，還是在塞納河的遊船上。聽說是1163年由當時的巴黎大主教莫里斯·德·蘇利開始興建，這一浩大的曠日持久的工程經歷了180多年的興建過程，直到1345年才全部完工。這以後又經歷了幾次大的改建，才成為如今這個樣子。我之所以熟悉它，是因為一場改革開放初期在國內上映過的電影《巴黎聖母院》。這部譯製片得到了上海電影製片廠實力雄厚的配音演員的加工而陶醉了包括我在內的千千萬萬的國內影迷。大文豪雨果的原名小說，是該電影的腳本。作家將理想化的美的形象賦予了吉普賽姑娘埃斯米拉達，讓她成為了當年無數少男的夢中情人。強烈的美與丑的反差效應則由敲鐘人卡西莫多、副主教克洛德以及衛隊長菲米斯來表現的。敲鐘人相貌醜陋，但心地善良；副主教和衛隊長一個道貌岸然，一個風度翩翩，但前者心狠手辣，後者利欲熏心。這麼多年以後，看到真正的巴黎聖母院，我真還激動了好一陣子，仍依稀回想起這些已經是斷斷續續、模模糊糊印象的劇情。

其實這巴黎聖母院是建設在塞納河中間一個長條形的叫西岱的島上的，就像是我的故鄉長沙的青年毛澤東的巨幅雕像，是坐落在長沙城湘江中的一個叫桔子洲的島上一樣。不過這巴黎塞納河的西岱島很短，而長沙桔子洲很長，因此桔子洲有長島之稱。下面這張照片可以見到巴黎聖母院的尾部，同時也一起看到了西岱島的尾巴。

   塞納河上那麼多座橋樑，好多是效仿了1606年建的所謂「新橋」，其特點就是省去了橋頭堡，讓橋樑既方便人車通行，又不妨礙人們欣賞兩岸的美景。下面這座鋼鐵為主體結構的橋樑就是典型的沒有橋頭堡的橋樑。

   下圖後面的那幢高樓沒有什麼特色，屬於現代化建築。前面被綠樹遮擋的大樓倒是具有巴洛克風格的古建築。我們僅能根據它的拐角和屋頂看出一些端倪。

       現代化的鋼架橋樑漸漸遠去，它更遠的那一邊還是離我們越來越遠的巴黎聖母院的背影。遊船上的人們不知什麼原故開始活躍起來，我從岸邊旋轉的景緻看來，我們的遊船在掉頭。我舉起相機，見到與我們同行的武漢大學兩位教授正拿著相機對準我拍照。我想在兩位教授的相機里，肯定有一些我專心拍攝照片時的「熊樣」。 

是另一艘輕便的有雨棚的遊船追了過來，它僅有一層，像是由兩條長條形的小船撻建在一起而成。它的優勢是雨天仍能觀光遊覽，但像我們游塞納河那天，這種優勢就不明顯了。巴黎聖母院的輕盈的倩影仍然可見。

好，我們的遊船掉過頭回來了。不過，這一次它是從西岱島的另一側返回的，因此我們見到了巴黎聖母院的另一側面。開始我們是從西岱島的南側前進的，現在返回到它的北側來了。是不是在西岱島的這一側河道較窄，管理相對較為放鬆。我們看見了游泳者的身影。一條小皮划艇在河的一側迎接這兩位游泳者。

這個較為典型的古城堡樣的建築，好幾本旅指南里見過，我如今都沒有搞清這棟漂亮的大樓屬於哪個部門或什麼單位所有。按照我們登上塞納河遊艇的路線看，這個地方好像應該是巴黎市政廳的背面，我這樣猜想。每次旅遊總帶回來許多問題，這也許就是旅遊的魅力？！ 

這可是赫赫有名的新橋，我們前面提到過它。說它是新橋，其實它建造於1606年。別看它不那麼起眼，但它可是塞納河上最古老最結實又最著名的橋樑。還是法國歷史上昂立三世時期的1578年開始興建。它全長300米，將西岱島兩邊分叉的塞納河連接在一起。由於是左右兩條支流，這座橋由兩個獨立的拱橋組成。這「新橋」在巴黎繁華的市區塞納河上，形成一道獨特的風景線。 

  下面這張圖可以看出西岱島另一側的拱橋。我不知道遊船上這些外國人在議論些什麼？可能他們中的一些人了解這新橋的歷史，在跟他們的同伴說些什麼。新橋還有一個特點就是經久耐用。該橋樑建成后再也沒有經過什麼大修、重建，聽說法語里，仍然將持久耐用的東西比成「新橋」。 

 上文提到塞納河上有一座藝術橋，是拿破崙1804年下令修建的專供行人通過的連接法蘭西學院和盧浮宮的金屬鐵鑄步道橋。下面這張圖是法蘭西學院。因為上文提到的藝術橋是「最浪漫的巴黎之橋」，因此橋的盡頭沿馬路的鐵護欄上懸挂著世界各地來巴黎旅遊的情侶們的連心鎖。這鎖永不開啟，象徵著這些情侶們的愛情永遠堅貞不二。

      以下三張圖片，都是在塞納河遊船上不同角度拍攝的藝術橋的身影。 

  　 這個綠色圓頂飄揚著國旗的大樓，應該是國家級博物館的可能性大。我從遊船的速度、照片的時間，以及見到的盧浮宮的平面圖分析，這幢大樓應該就是盧浮宮的一個組織部分。它的前面和下方有兩個不大的廣場，我們能夠看見下面廣場上休閑的人群。臨河邊的石頭階梯上休閑的人們有的面向我們，有的背對著我們，那些背對著我們的人們，說明他們已經是見得太多各式各樣的遊客了。

  我見過盧浮宮的平面圖，它有一面朝向塞納河的。除上圖外，下面這個建築物就應該是盧浮宮的一面宮牆。從塞納河上看盧浮宮也是非常奢華大氣的。這裡好像開闢有一個遊船的停靠站，方便遊客一上岸就很快可以欣賞到盧浮宮內的各種藝術藏品。

  從下面這張圖片看，那幢綠色圓頂的大樓，更像是盧浮宮的組成部分了。

  如果將盧浮宮的平面圖比做是一個繁寫體的「門」字（當然這「門」字的上面再加上一個大大的「口」字就更接近平面圖的真實形狀），那麼下面這幢有點像義大利羅馬「萬神殿」樣的大樓，則是盧浮宮平面圖「門」字下邊有一勾的這個地方。就是說，這幢樓也是盧浮宮的組織部分。 

       這是從塞納河的遊船上看埃菲爾鐵塔的夕陽下的雄姿。我猜想我們今天活動的安排，估計參觀埃菲爾鐵塔的時間已經是晚上了，乘著還有點夕陽餘輝的光亮，我趕緊拍攝這張照片。巴黎埃菲爾鐵塔、雄獅凱旋門和盧浮宮等景點，都是巴黎的象徵。聽說當年的設計師居斯塔夫·埃菲爾將圖紙交給有關建築部門時，曾說過，鐵塔的壽命就要看油漆工的了。 

從塞納河的遊船上下來，換到另一艘停靠在河邊，專門提供用餐的船上享用晚餐后，我們就趕到了巴黎的蒙馬特高地和聖心大教堂參觀。聖心大教堂有時也被稱為巴黎聖心院，它與巴黎聖母院相比，是更接近於市民世俗習慣的宗教設施。因為在它的附近，有人們喜歡的各色雜貨店，食品店，周圍的空氣中常常會瀰漫著拷肉、煎餅和烤粟子的香味。我們先跟著人流走進了聖心大教堂，拍攝了這張照片后，才聽說教堂內不能拍照，這就是這個教堂唯一留下的照片了。

聖心大教堂位於巴黎市北部的先烈山上，它是一座拜占庭風格的潔白的大教堂，由巴黎市人民於1870年修建。前庭的門楣上有兩尊青銅雕像，一位是聖·路易，另一位是我們介紹過的聖女貞德。日久天長，日晒雨淋，兩尊銅像已經被厚厚的銅銹包裹，倒也像是翡翠雕塑樣，通體碧綠，頗為好看。天色已暗，好在我帶了閃光燈，要不然人臉可能呈現逆光下的黑影。在這裡，我給我們團在場的人都拍攝了這個以聖心大教堂為背景的紀念照。感謝我的學生，也給我留下了這張珍貴照片。

   這高地能夠讓我們鳥瞰巴黎市部分地區的景色。一些比較現代化的高樓好像離這個北部城市中心較遠，除了個別小販在販買時行的自拍神器外，絕大多數人在欣賞夕陽下的城區近遠處景色。

      巴黎這城市沒有原來我想像的像紐約等現代化的大城市那樣，高樓大廈鱗次櫛比，它的摩天大樓可以說是不見蹤跡。雖然我早已經知道蒙巴納斯大廈是歐洲第一座樓頂高度超過200米的法國第一高樓，但在這個高地上，我仔細尋找也沒有看到它的影子。因此我想它沒有辦法跟紐約那樣的國際大都市的外貌相比。但它悠久的歷史，燦爛的文化和它那獨具魅力的人文景觀和深厚精湛的藝術底蘊卻是一般城市所難以與之比肩的。也許這就是巴黎人想要的他們傳統的建築藝術風格吧! 

       我們離開聖心大教堂所處的蒙馬特高地(先烈山)的時間已經是晚上9點。汽車在巴黎市中心一些街道之間穿梭，總的方向是向南向東，經過45分鐘車程，越過塞納河，來到位於戰神廣場的埃菲爾鐵塔腳下。

       在前段遊覽塞納河時，我們已經見到過埃菲爾鐵塔的雄姿。這是從鐵塔的腳下向上拍攝的鐵塔夜景，呈現在我們眼前的是這座純鋼鐵建成的鐵塔複雜的鏤空結構。這座為紀念法國大革命100周年而於1889年建成的高324米的鐵塔是法國人的驕傲，是世界建築史上的傑作，是巴黎的城市地標之一，被巴黎人昵稱為「鐵娘子」。它由18038鋼鐵構件和259萬個鉚釘組成，重達7000噸。就像是所有新生事物出現時會要遭到人們的置疑一樣，這座雄偉的鐵塔一開始就遭到大部分巴黎人尖刻的批評和冷淡的拒絕。據說當時的《泰晤士報》上刊登過由300人簽名的反對埃菲爾鐵塔設計方案的呼籲書，理由就是它將會毀壞巴黎的建築藝術風格，這其中有我十分敬重的莫泊桑和小仲馬等著名作家。儘管鐵塔建成的當日，即1889年5月15日，光榮的設計師居斯塔夫.埃菲爾親手將三色旗(法國國旗)在塔頂升起，曾經感動了許多激烈反對過他的巴黎人，但是鐵塔的厄運並沒有因此而結束。批評它的聲浪甚至還一浪高過一浪。包括一些社會賢達，著名詩人，都有意繞開它走，以免見到它「醜陋」形象。感謝世界科學技術的進步，由於電報和無線電通訊技術的發明；特別是在第一次世界大戰中，這座巨型鐵塔在戰時的無線電通訊聯絡方面做出了不可替代的巨大貢獻。由此，這一場由鐵塔所引起的風波和反對的聲浪才慢慢平息下來。這以後，這個本來準備在10年後就要拆除的龐然大物終於在巴黎市內有了一個遲來的正式的戶口。我在排隊等候登塔時，想起鐵塔的這段經歷，也聯想到自己少年時代曾經是一名無線電快速收發報運動員，因而在心中醞釀出一首讚美這座鐵塔在一戰中建立功勛的仄起式七律，供詩詞愛好者批評。「大度娘娘射電波，塔高覆蓋眾星羅。無情鐵架冰冰冷，有意摩斯滴滴哆*。戰事風雲奇變幻，壕溝雪雨少磋磨。心明眼亮休惶恐，將士榮歸感慨多。」

       有了一戰的經歷，鐵塔的經濟、軍事價值被挖掘，它也逐漸被人們接受，隨著時間的推移，喜愛它的人也越來越多。終於，它上了畫家們的畫布。著名風景畫家瓦拉東的兒子烏特里羅，以及原始派畫家亨利、盧梭等人都熱情地描繪過它。還有法國超現實主義詩人阿波利內爾也在他的不朽詩篇中由衷地讚美過它。我們所處的這個大千世界真是無奇不有，有時候現實世界也真會捉弄人，一位從未想到過以藝術為出發點的建築工程師，卻創造了當代世界上體積最為龐大的藝術品。一個根本沒有想到要為電台發射裝置利用的紀念鐵塔，卻歪打正著地出演了發射台的角色，而正是因為這個角色扮演得好，它才被人們充分肯定，說起來真是成了一個讓人嗤之以鼻的有辛辣諷刺意味的笑話。

       拍攝下面這張照片時，我們正在排隊，準備乘坐電梯進入鐵塔的離地面57.6米的餐廳和觀景台參觀。其實離地面115.7米和276.1米還有觀景台，也許是在夜晚它們離地面太高，反而不利於觀察近處的夜景這些原因吧，我們團隊只選擇了離地面最近的觀景台參觀。

       事實上那天晚上，我好像也沒有再看到比我們上更高樓次的遊客。當我無比興奮地從鐵塔的第一層觀景台電梯間出來，就一口氣找到正對著德洛卡德羅花園的西北方觀景台邊緣向前方按下了快門。ISO還沒有調得合適，整個圖片有點暗，但最上面一層，似乎還能夠見到黃昏殘留給我們的最後一線深藍色的光輝。

       既然提到了德洛卡德羅花園，就不得不提及它的尚存在一些疑問的締造者拿破崙三世。我參考的「考拉旅行重磅強書《法國玩全攻略》」的第67頁介紹德洛卡德羅花園時，提到該花園是建築師在拿破崙三世的指示下設計建造的。我前面的遊記里曾數次提到過法蘭西第一帝國的皇帝拿破崙一世，他曾經擊敗過五次反法聯盟的進攻，成為像凱撒大帝、亞歷山大大帝齊名的拿破崙大帝。這位大英雄也有窮途末路的時候，1814年和1815年兩度戰敗並被流放，最要命的一次是遭遇過滑鐵盧戰役，改變了他及帝國的命運。他於1821年5月5日在聖赫勒拿島上不明不白地死去。他的兒子弗朗索瓦·約瑟夫·夏爾·波拿巴被稱為拿破崙二世，這兒子可遠沒有他那麼幸運，出生后不久隨著他走下坡路。他被囚禁期間，兒子和他的皇后也曾被奧地利人軟禁。時局動蕩使這個兒子染上的肺結核病越加嚴重，這位不幸的法蘭西第一帝國的皇位繼承人於1835年他24歲時就離開了人世。拿破崙帝國全盛時期，拿破崙一世曾經分封他的兄弟約瑟夫.波拿巴、路易.波拿巴、熱羅姆.波拿巴為那不勒斯、荷蘭和威斯特伐利亞國王。其中荷蘭國王路易.波拿巴就是後來的拿破崙三世的父親。

        路易.拿破崙.波拿巴，即拿破崙三世。1808年出生於巴黎，他於1848年至1851年，擔任法蘭西第二共和國總統，1852年至1870年任法蘭西第二帝國皇帝。第一帝國垮台後隨母親居住瑞士。就讀過軍官學校，沿著其伯父的路擔任過炮兵上尉軍官。支持並參與過義大利燒炭黨革命，參與羅馬地區起義。1832年因其表兄拿破崙二世之死，即成了波拿巴家族覬覦王位的人。這位王者干過的好事和壞事同樣不少。1836年他曾在斯特拉斯堡滑稽地戴著他伯父一樣的三角型帽子發動反對七月王朝的軍隊暴動，1840年在布洛涅又一次在毫無把握的情況下冒險發動暴動，前次被流放到美洲，后一次被判終身監禁。服刑期間也沒消停，曾出版《消滅貧困》一書，並鬧出過兩個私生子。6年後越獄成功，逃出英國。1848年2月的巴黎爆發革命，七月王朝覆滅，法蘭西第二共和國成立。他利用廣大民眾對他伯父的愛戴和迷信，特別是爭取了大量農民的選票，成功當選為法蘭西第二共和國總統。1851年發動政變，修改憲法，第二年被元老院正式尊為「拿破崙三世」，並於當年12月登基，成為法蘭西第二帝國的皇帝。後人評價拿破崙三世的功過時，大多認為他經濟上的功勞能夠彌補一些他政治上的過失。他曾經大力提倡「平等、權力、技術」，發展鐵路勾通城鄉，振興法國經濟，極力扶持都市規劃建設和支持新興商業活動。有資料說德洛卡德羅花園就是在他的關懷指導下建成的。還有巴黎的許多知名百貨公司，都有幸興建於他所執政的時期。他還開放對英國和葡萄牙的關貿協定，謀求從保護政策和自由貿易之間獲得最大的經濟效益，確實還提升了當時法國的經濟競爭力。

       他與他的伯父一樣，都因為沒有正宗的皇室血統而遺憾，同時也缺乏那些世襲王族與生俱來的驕傲與自信心，因此他們都還注意吸取民眾的智慧，把迎合民意作為自身合法性的來源。特別是拿破崙三世他自己從第二帝國的由來和歷次全民公決的結果看，他的統治應該說還有些民意基礎。他曾經使工人組織獲得合法地位，工人可享受假期以及意外事故津貼和老齡津貼。通過支持公共福利工程，解決了部分失業，一定程度上保障了老年人和病殘人士生活。從這些層面看，他似乎是一個開明的君主。但他對外侵略的本性沒有改變，他在1854年聯合英國、土耳其發動對沙皇俄國的爭奪巴爾幹半島權利的克里米亞戰爭。這場戰爭給我的印象是，英國產生了一位傑出的女性南丁格爾。她在戰場上實施科學的戰傷搶救護理方法，其合理的護理技術和病區傷病員管理方法使當時傷員的死亡率和致殘率大大降低，從而在世界上開創了現代護理學的新紀元。當然這好像與拿破崙三世粘不上什麼邊。

       他吸取他伯父的教訓，不去得罪英國，卻坐視身邊的一個德國由弱變強。似乎是離歐洲越遠，他的膽子越大，在歐洲以外地區他大打出手，大顯淫威。在亞洲把越南變成第二帝國的殖民地的同時，也入侵柬埔寨和暹羅。最令人可恨的是他夥同英國參與第二次鴉片戰爭，火燒圓明園，屠殺中國人民，搶奪我國難以計數的珍貴文物和金銀財寶。前文所提到的法國的楓丹白露宮，是西方各國博物館中收藏圓明園寶物最多的地方，其始作俑者至少有一個就是他。中國人民應該將他稱作儈子手。正像法國著名作家雨果描寫的：「有一天，兩個強盜闖入了夏宮(圓明園)，一個動手搶劫，一個把它付之一炬。原來勝利就是進行一場掠奪......在將來交付審判的時候，一個強盜就會被人們叫做法蘭西，另一個叫做英吉利。」從前者法蘭西而言，我說善良的法國人民是不會幹這種勾當的，強盜應該就是拿破崙三世和其手下的那一大群無賴。

      此外，他還入侵敘利亞，在非洲他入侵阿爾及利亞和塞內加爾，入埃及並開鑿了蘇伊士運河。就開鑿運河這一點上，與他倡導修築了的勾通法國東西南北的鐵路一樣，可以算得上是經濟上的成就。在美洲曾經在墨西哥惹事，與英國勾結干涉過美國內戰等。他四處點火，最後玩火自焚。在1870年7月唐突發動的普法戰爭中，他自己並沒有什麼軍事才能，卻御駕親征，結果弄得一敗塗地。法軍大敗於色當，他自己成了俘虜，直接導致巴黎的淪陷和第二帝國末日的到來。釋放后流亡英國3年，1873年1月死於英國肯特郡。

       就是這麼一位皇帝，他對巴黎的城市建設還是頗費心思的。但是他1870年9月1日在色當就成了德國人的俘虜，1873年年初就去世了，怎麼到了1878年巴黎舉辦的第三屆萬國博覽會時，建成的德洛卡德羅花園還是按照他的指示辦的呢？還說他要求德洛卡德羅花園的建築師，要建的花園面積要夠大，園內要有寬闊的林蔭大道，要有精美的充滿浪漫風情的雕塑和別具風格的噴泉等等。按照現在花園的規模，這些個設想在建築師和廣大工人們的努力下，可以說是超額完成了任務。但這個花園的建築模式是不是按照他的指示辦的？是不是因為他曾經關心過巴黎的市政建設，而這一花園的確佔地面積太大，或者是因為花費太多，設計者怕引來非議，所以抬出他來矇混過關呢？還有一種可能，那就是這一花園的確是按照他的設想設計的，只是工程拖延的時間過久，到1878年才完工？要是從巴黎聖母院的建設時間看，這花園從設想到建成時間也還不算太長。這裡面還有些什麼別的玄機？我目前還真是沒有搞明白，我只能老老實實地告訴我的讀者。不過，如今的德洛卡德羅花園還真是顯得詳和、安寧，並充滿著浪漫風情。而與花園有連帶關係的在法國歷史上頗具爭議的拿破崙三世，我們這裡還要說上兩句。他事事處處想學他伯父的樣，但往往學得不像。他冒險傳奇的一生給法國人民留下的回憶和印象，遠沒有他的伯父那麼深刻。多數歷史學家認為他在經濟上的建樹多少可以為他在政治上的遺憾平反。

       今天我們這幅照片上方中央有對稱的兩座建築物燈火通明。它們周圍環繞著圓弧形對稱的像羅馬式樣的建築物，這裡看上去像有一列在夜間停在那裡的載客軌道列車一樣。如果是在白天你仔細瞧瞧，它那張開雙臂似的環形建築物就像是位於梵蒂岡的世界上最大的聖彼得大教堂的建築物風格一樣。在這裡，它好像是要擁抱埃菲爾鐵塔。這對稱的環形建築物內分別安排有海軍博物館、人類博物館、法國紀念物博物館和電影博物館等四座聞名遐邇的博物館，還有世界電影工作者心中的聖地----巴黎電影圖書館。這就是1937年為舉辦世界博覽會而修建的夏佑宮，這夏佑宮大概是巴黎最適合觀賞埃菲爾鐵塔的地方了。夏佑宮中央的廣場是巴黎的街頭藝人最喜歡的地方，這裡每天都能看到各種風格各種流派的奇特街頭藝術表演。

       夏佑宮連同它的圓弧形建築與下面塞納河邊的紐約大街那條直線，組成了一個巨型蘑菇的大頂；下面塞納河上連通德洛卡德羅花園與戰神廣場公園之間的橋，就是這巨型蘑菇的柄。這柄很長，一直延伸到我們所在鐵塔高處視野的腳下。因為鐵塔下的戰神廣場公園離我們最近，因此它臨近河邊的燈光就顯得最明亮。這夜間塞納河遊船上發出的那些耀眼的燈光，讓我想起我曾經在尼羅河夜晚遊艇上見過的那些瘋狂的歌舞，想象這些遊船上這時肯定是笙歌聒耳，錦繡盈眸，呈現一派熱鬧痴迷的景象。

       下面這張圖片可以看出，不是正對著德洛卡德羅花園的鐵塔下方，燈光明顯暗淡。這是從鐵塔另一個方面觀看塞納河。我們從這裡看到的被燈光映出明顯輪廓的橋樑是塞納河上靠近鐵塔的另一座橋，他的規模比溝通德洛卡德羅花園與戰神廣場花園的那座橋樑規模明顯小一些。河岸的樹影婆娑，河上遊艇倒映在河面的燈光依然搶眼而美麗。

      這是從德洛卡德羅花園相反的方向，即朝向巴黎市區東南方向拍攝到的戰神廣場花園的夜景。有關這戰神廣場花園的來歷說法不多，介紹它時多半說起它是近距離拍攝埃菲爾鐵塔最好的位置。它曾經是法國軍隊進行操練的場所，後來曾經在這裡舉行過一些賽馬、博覽會、熱氣球升空以及國家級的大型慶典活動。我們沒有在白天來過這裡，聽說上午10點以後，戰神廣場的草坪上就三三兩兩的聚集了很多人。有老老少少的情侶，有一家子一家子來的，有朋友們專門來開生日Party，大家或仰面朝天，或俯卧斜躺著，在盡情享受這世界級的著名美景和旅遊的大好時光。白天在這廣場上的人們都想找一個好角度，擺出各種姿勢與埃菲爾鐵塔合影。據說在十八世紀之前，這裡還是一片閑置的空地。直到1765年，一所拿破崙一世的母校----巴黎軍事學校建立，這片空地作為軍隊訓練的操場，它的價值才慢慢提升，逐漸被人重視。

       那天晚上10點40分從鐵塔上下來，回到巴黎市郊的旅館，又給相機充電，又加上洗漱等，已經是接近午夜了。導遊告訴我們，明天還要早些出發趕到凡爾賽宮參觀。本來很興奮的，要是在平時，應該是很難入睡的。但這一天下來，折騰得的確還是有些累了，這一個晚上還真的睡得很香啊!