2004西域行記3--尋天鵝訪南疆.探幽谷問冰山

2004.8.9 伊寧~那拉提~巴音布魯克草原

告別伊寧，沿著218國道一路向東，計劃經獨庫公路翻越天山去南疆。

路遇伊犁河再留影。

哇，遠看以為是油菜田。

第一次見到如此大面積的向日葵。

相比之下，初入疆時花田不足奇了。

繼續前行，伊犁河依然相伴。

不時又見花田。

伊犁河。

路過那拉提，沒深入草原。因為得知獨庫公路庫車段路毀，近期難以修復,要繞道。放棄那拉提，保留巴音布魯克草原。

G218與G217交叉點南行，再度爬升進山。

花嶺多花。

照。

到了高原牧場。棉衣上身。

遠處小紅點向我們飄來。

哈哈，哈薩克雙雛鷹。

你們騎馬馬？十元。

只照相，不敢騎。我們依然付了十元，讓他們買鉛筆。88！

天要黑了，到巴音布魯克鎮。位於G217旁，北距218國道58公里，南距庫車縣城250公里，海拔2400米。那時天鵝湖還未遇開發收門票，據說在草原深處，天黑草原便道難尋。商店門口遇到摩托手，願意為我們帶路，50元。人均12.5元，就當門票了。（現價--巴音布魯克天鵝湖景區65元+區間車90元）

夜色中五十里草原濕地穿越，我們到了集裝箱包房接待站。

那夜，我大哥初嘗羊肉。

2004.8.10 伊寧~那拉提~巴音布魯克天鵝湖~巴倫台~輪台

昨夜集裝箱里還算不太冷，七點過了先出去看看。

巴音布魯克草原是中國第二大草原，也是中國最大的高山草原。

位於西天山中部的山間盆地, 突厥語為「星星平原」，蒙語是「永不枯竭的甘泉」。草原四周山體海拔均在3000米以上,為典型的高寒草場。

天鵝湖位於山間盆地，由幾百個互相通連的淺水湖沼組成大面積沼澤地，這是全國第一個天鵝自然保護區。

周邊連綿的雪嶺冰峰，構成了天鵝湖的天然屏障。迴環曲折，水量充沛的開都河貫穿其中，是水禽棲息的理想之地。泉水、溪流和天山雪水匯入到湖中，水豐草茂，食料豐足，氣候涼爽而濕潤，適合天鵝生長。

每當春天來到，冰雪消融，大批天鵝從南部成群結隊的飛越叢山峻岭，來到天鵝湖棲息繁衍。

9月以後又攜雛南飛。

高原的早晨的山頭寒風颼颼。

全體初冬打扮。

老警察也換冬便裝。

這位老大倒不懼，秋裝。

誰家的馬？

繞過小山頭，天仙下凡？

不知是哪路神人的拍片場！

看把寶寶凍得。

想當明星，這裡練練不錯。

不會是阿爾金的來客吧？

感覺不像一路的。又要匆匆離去。

西域美，但實在大。一天能有兩個半小時停車賞游已是感天謝地了。

南路不通，東出天山。

取捷徑，經額勒再特烏魯，直奔巴倫台。

錯過鞏乃斯溝，百度l兩張。

2014年又到伊犁，因為十年前和老人們承諾，再過十年來看你。

順便去了新源縣吐爾根鄉的杏花溝，中世紀遺留的原始野杏林，有3萬多畝。4月中旬，朝陽的山坡上杏花便已打苞和開花。

伊犁有~喀拉峻

伊犁有~昭蘇、夏塔

伊犁還有~庫爾德寧

都是我的天山夢。

2004.8.11 庫車~天山大峽谷~阿克蘇

新疆大，景點之間動輒幾百公里。

昨日離開天鵝湖，晨起又是飛奔，大半日疾行六百多公里。經庫爾勒到庫車，禮拜大清真寺。

這裡已屬於阿克蘇管轄。

該寺是庫車穆斯林的宗教活動和教育中心，可容數千人禮拜。院內無名麻札為明末清初的建築遺物。1976年被列為庫車縣 重點文物保護單位。

該寺3座宣禮塔分別聳立於門樓之側，高約16米。由於地勢較高，可以俯瞰全城。

那時還不識穆聖美德，只知敬重。

新疆境內有兩個天山大峽谷，一個位於新疆烏魯木齊市南山旅遊區 內，為國家AAAAA級景區; 一個位於位於庫車縣北部，一般稱為庫車大峽谷或克孜利亞大峽谷，為國家級地質公園。

庫車大峽谷距離大寺135公里。

其實離天鵝湖217國道岔口不足120公里。因路毀繞道，770公里還多。

維吾爾語 「克孜利亞」是「紅色的山崖」之意。

大峽谷是天山支脈克孜利亞山中的一條峽谷。東向西縱深長約5.5公里。1999年發現后，遊人日益俱增。

由紅褐色岩石經過大自然億萬年的風刻雨蝕形成。

距谷口1.4公里處的山崖上有一處唐代石窟，窟內南、北、西壁上有殘存壁畫和漢文字。

谷底比較平坦，兩側是高聳的石壁，腳下是細沙，有些路段還一層淺淺的積水。

站在谷底仰視高山，只覺得陡峭的峰巒似乎隨時隨刻都會壓下來，令人感到窒息 、眩暈。

紅褐色的山體群直插雲天，猶如一簇簇燃燒的火焰。

「天山大峽谷」的迷人之處，不僅僅在於它的雄奇、險峻，而在於它的幽深、寧靜和神秘。

聯合國教科文組織 先後兩次對大峽谷進行考察，預備申報世界自然遺產 。

回庫車繼續前往阿克蘇方向。

沿天山南麓西進，燥熱無比。

一群自虐者選擇最熱的季節感受戈壁沙漠的陽光。

新和綠洲，路遇瓜攤，天賜甘露。老老大操著遠方的官腔問「請問這些西瓜是你們家自己地里種的嗎？」完美的漢人口語。

聽不懂！完美的回答。

以後和民族朋友講話要簡單，結合手語。

只需會~哈嘍! 南疆人分不清你是哪國人。

接下來兩百多公里，無城鎮。又是魔鬼路段。

當天越過阿克蘇市郊，住在啟浪？還是阿恰？忘了。

2004.8.12 阿克蘇~喀什

打開google earth回想良久，那晚住的地方是啟浪的大車店。

那年頭真有大車，後院有牲口糞堆。陣陣味道不時飄入客棧窗內，好在幼年家住農場，馬糞味也是美好的回憶。住店十塊一人。前面那次是二十。那天早飯自己熬的米粥,帶的炊具就用過這一次。純屬娛樂。以後出門再沒自帶廚具。

這天上午，一直沿山前行。

百度一下，叫柯坪山。山北是柯坪山縣。

此山一直延伸至阿圖什，至少250公里。

南面沙漠邊沿迎面遇上火車。

太曬，窗全擋上，全套白衣。

一覺一覺醒來，還是那山。

這張是別人拍的柯坪山。

過了阿圖什，道路轉向，喀什不遠了。

說起阿圖什，不得不想起其特產--無花果，聖經里的果子。

後來在家裡種了好多棵，年年享用。

今天，高速公路已通喀什。那年進喀什，爛路車大堵。直到下午五點才入市區，好在不是新疆時間。離伊寧到喀什，因為繞道，2100km。現在獨庫公路翻山過來，大半高速，1300km。

定好房間，大清真寺有活動，回頭來。先去香妃墓。香妃墓坐落在喀什市東郊, 典型的伊斯蘭古建築群，也是伊斯蘭教聖裔的陵墓。

陵園古建築像泰姬瑪哈爾，由門樓、大、小禮拜寺、教經堂和主墓室五部分組成。主體陵墓是拱頂的高大建築，高擎著一彎新月，四角各立一座巨大圓柱，柱頂「邦克樓」。

外牆和層頂全部用綠色琉璃磚貼面，富麗堂皇。陵墓廳堂高大寬敞，平台上排列著墳丘。

第一代是伊斯蘭著名傳教士玉素甫霍加。其長子阿帕克霍加繼承了父業，成了伊斯蘭教「依禪派 」著名大師，並一度取得了葉爾羌王朝的政權。他死於1693年葬於此。

傳說，埋葬在這裡的霍加後裔中，有一個是乾隆皇帝的愛妃，身有沙棗花香，人稱「香妃」。

大禮拜寺在陵園的西半部，名「艾依提甲衣」，節日期間供教徒們作禮拜用。

太陽高照，快快回大清真寺，剛才那邊做禮拜，五點（新疆時間）開放。艾提尕爾清真寺坐喀什的艾提尕爾廣場西側，有著濃郁民族風格和宗教色彩。寺門外兩側各有一塔樓(邦克樓 ，為寺內教職人員召喚穆斯林析禱禮拜之用)。

該寺始建於1442年，是新疆規模最大的清真寺。這裡原是中亞阿拉伯教傳教士的墓地。

16世紀上半葉，葉爾羌汗國的喀什噶爾當局，將該寺擴建為大清真寺。

1872年，烏茲別克首領阿古柏對該寺進行大規模擴建，形成今之規模。

人常說，不到喀什就不算到新疆。

我卻道，不到大寺，就不知道什麼叫虔誠，什麼叫愛、歡快與祥和。

進入寺門是一個八角形過廳，內有一大庭園，南北各有經堂，為講經習經之所。

園四周白楊參天，桑榆繁茂，雖居鬧市卻格外清靜幽雅。

禮拜殿設在端,分為內、外殿，均在高出地面一米多的台基之上。

外殿有140根高達7米的綠色雕花木柱成網格狀排列，支撐著白色的密肋天棚；宏敞齊整、氣勢雄渾。

禮拜殿共2600平米，寺內平時可容二、三千人做禮拜，逢節日時在寺內外跪拜的穆斯林可達二三萬人之多。

清真寺的簡樸當年不解，匆匆而來，匆匆而去。回憶中只有虔誠的老人在迴廊里重複跪拜。

多年後研習對比宗教學，才知伊斯蘭真諦~真善美，如同基督、佛教同樣的追求。

《古蘭經》的中心是為伊斯蘭教和人類社會制定了種種制度、倫理規範、道德標準及行為準則， 其中主要強調解放婦女、善待孤兒、命人行好、止人干歹、順從忍耐、施濟孝親、公正誠實、友愛團結，反對暴力欺詐、浪費吝嗇、狂妄驕傲、各種犯罪等。

那些昆明砍人的和迪化7.5兇手是伊斯蘭嗎？誰讓他們成為暴恐分子？

維吾爾人最不滿的是對宗教的管制，其主要限制是不準未滿18歲者入清真寺禮拜。在外邊能學好嗎？

新疆問題複雜的很。乾隆曾對新疆有效管轄，漢唐在西域的存在更像是宗主國的保護。歷史上新疆與波斯、伊斯蘭的關係更強於和中國的關係。乾隆之後的新疆民族運動一直沒停過。清末，烏茲別克的軍隊一度佔領新疆大部分（1867~1878年），建立了以喀什為中心的「哲德沙爾汗國」。民國盛世才依靠蘇聯出兵干預才穩固了其在新疆的統治,其後蘇聯擁有在新疆出入境運輸、電話、電報、電台、徵用土地、利用一切自然資源、駐兵等特權。蘇聯岌岌可危的時候，盛世才翻臉。1942年民國政府藉機使蘇聯勢力退出新疆。蘇聯駐軍1943年4月撤離哈密,終止特權。

新疆的朋友說，王震當時鎮壓新疆反叛時，對一些維族村莊採取了三光政策，曾經有個村子因為在抓人時抵抗再殺害解放軍，結果被大炮轟平。鐵血的政策導致至少50萬維族人逃離家園，跋涉到土耳其定居。天朝解決民族問題就是胡蘿蔔和大棒並舉？其實鐵碗政策的副作用很大，除非能持續100年，禁用維語禁穿維服。新疆的嚇唬小孩就說：再哭！王鬍子來了！不同於全國其他地方用狼、熊、警察和神鬼嚇唬愛哭鬧的孩子。王震逝世后，南疆有老維族放鞭炮的。

但是有硬的也有軟的，當年的解放軍無償給維族人民開放土地，教育，婦女解決再也不用包頭巾和依靠男人生活，取消多妻制都是南疆絕大多數人民所擁護的。

國事少談。老城去訪。

喀什老城區位於喀什市中心，原稱疏勒，至今已有2000多年的歷史。老城基本保持了17世紀的街區形態，不少建築都有數百年歷史。

老城區是中國目前唯一保存下來的古西域特色的傳統歷史街區，被譽為「最後的西域，活著的化石」。

老城建於土崖之上，土灰色土屋為主，大量「爬坡樓」由崖底向崖頂修去，最多達六七層，層層疊落，並由階梯彼此相連。

街巷縱橫交錯，布局靈活多變，曲徑通幽。

民居多以土木、磚木構成，不少已有上百年的歷史。

喀什老城人口密度據說比上海還高。生活在這裡的人安詳平和，祖先留下來的生活方式清晰可見。

老年人坐在茶館里或者路邊，將饢泡入茶中慢悠悠地度過炎熱的午後。匠人則心無旁騖的敲打器皿。

小巷都有自己獨特的名字。塔哈其巷，意為產或賣麻袋的地方；喀贊其巷，意為產和賣鐵鍋的地方。

還有庫納克（苞谷）巷、帕合太（鴿子）巷等。喀什小巷的歷史就是自由貿易的發展史。

老城裡遊人中海外遊客並不少見。

這裡的人對遊客已經見怪不怪，小孩子見到遊客會大聲喊著「hello」，然後樂呵呵地笑著跑開。大膽的則敢一起拍照。

喀什的犯罪率比內地水平低得多。

「喀什一有事就像飛機失事一樣引人注意，但內地的犯罪可能像普通交通事故一樣頻繁。"當地人的說法。

到在喀什是否有所擔心？感覺喀什比魔都還要安全。

前些年，喀什市對老城區進行集中改造，喀什老城景區旅遊服務設施完善。但原汁原味的西域風情變色了。

計劃次日上帕米爾高原，早回賓館細作準備。

輕裝簡從，寄存所有大件和暫不需要的東西，輪胎減壓0.3。喀什市城區的平均海拔高度1289米，紅其拉甫口岸 海拔4733米。

2004.8.13 喀什~慕士塔格峰~塔什庫爾干

戈壁灘上的一股清泉， 冰山上的一朵雪蓮， 風暴不會永遠不住啊，什麼時候啊...... 才能夠看到你的笑臉。 烏雲籠罩著冰山，風暴橫掃著戈壁灘，歡樂被壓在冰山下啊......我的眼淚呀能沖平了薩里爾高原。 眼淚會使玉石更白， 痛苦使人意志更堅， 友誼能解除你的痛苦啊......我的歌聲啊能洗去你的心中愁煩， 你的友情象白雲一樣深遠 。你的關懷象透明的冰山 我是戈壁灘上的流沙 啊，任憑風暴啊......把我帶到地角天邊。

這首歌半個多月來，不時回蕩在身邊。歌中的薩里爾高原其實就是帕米爾。

直到這一天，多年的夢境即將現眼前。

出市區一路南上，80公里後進入峽谷。

沿峽谷行進，突然雲開現雪峰。

興奮至極狂拍一通。

過路司機不屑的告知~無名山頭。回來看google earth，公格爾北坡。公格爾峰是西崑崙山脈上的第一高峰，海拔7649米。

跟著卡車觀光緩行，大山裡有伴心安。

有湖水啦。

沙漠會爬山？剛剛百度+google earth，是布侖口水庫。是塔里木河上源喀什噶爾河的支流蓋孜河幹流龍頭水庫。

布侖口水庫是塔里木河上源喀什噶爾河的支流蓋孜河幹流龍頭水庫。

十多年前的中巴友誼公路，維修費可能被康師傅的隨從拿回家了。

瞧瞧還國道，巴鐵們辛苦了。

背後雪山大名鼎鼎當時不知。

這山其實是公格爾峰西山脊。

不知哪邊是公格爾、哪邊是公格爾九別峰。

背後啥山？

這水漂亮。傳說中的喀拉庫勒湖，位於314國道旁邊。從喀什出發上帕米爾高原，或從塔什庫爾干下高原，都是在中午經過這裡。

誰家的？互問。

黑白分明的魔豆，這可是半月被虐的鐵證。

三人不是擺拍。

這是故作姿態，但情真景切。

湖處帕米爾高原上的慕士塔格、公格爾冰峰腳下，湖面海拔3600百米，面積為10平方公里，水深30多米。湖水深邃幽黯，故名「喀拉庫勒」（柯爾克孜語意為黑湖 ）。

湖面標高與布達拉宮廣場想當。當時一點高原感覺都沒，興奮地很。

湖東面矗立著「冰川之父」慕士塔格峰，西面薩爾闊勒山脈。

東北是公格爾山。湖的南面是一片草原。

湖邊房子用一塊塊石頭砌起來，看上去簡陋卻相當結實。住著柯爾克孜族牧民。

純樸熱情的主人邀請我們來訪。

牧民的家居絕對簡單。

這孩子和漢族娃相貌差別不大。

大哥喜歡合影，全家陪同。

留下可樂，美國品牌受歡迎。

咱也湊近來張。告別人家，湖南小停。

雪峰冰川礪坡湖面濕地層次分明。

冰山之父全貌。

道路漸行漸高，將翻越蘇巴士達坂，海拔4100米。

之前喀拉庫勒湖處於阿克陶縣，竟然不歸喀什管，隸屬於克孜勒蘇柯爾克孜自治州。

翻過此達坂，是塔什庫爾干塔吉克自治縣。達坂高出，向東便道通向雪山。現在這裡已被土匪盤踞，收取每人160元買路錢。奇醜的大門。

那年free。山坡上不時看到旱獺。

見人靠近立刻鑽入洞穴。我們試圖用煙將其從洞中趕出，那年頭抗日神劇鬼子如是對付地道里的土八路。

要六根粗火柴捏在一起才能打火，尼瑪缺氧。沒能得逞！

逐漸靠近冰峰，冰舌清晰可探。7546 米的慕士塔格峰下的冰川潔白無瑕、晶瑩剔透。

山頂冰層厚100-200米，主要冰川有10多條，雄偉壯觀。它以高大的身軀，巍然屹立在蔥嶺之終年積雪，像一位鬚髮皆白的老人，故有「冰山之父」的美稱。

高原反應突致，頭疼欲裂。冰川末端接近4500 米,比喀什市區高出3000多米。我們上升過快。前面車開不了嘍。

大哥反應稍晚但更強，最後的坡爬不上了。

年輕人反應清。

這位表情淡定。遵循團隊合作準則，立刻下撤，放棄親近冰川。

撤退途中，後門未關，無人發現。看來都暈了。讓兩位長者路邊修整，年輕點的再回頭撿回水桶一個。

看看，確實站立不穩了。後來有驢友親近了冰川，分享了近貌。

感謝網路英豪。

繼續快速降高程。

河谷,前面坦途，塔縣綠州快到了。

開始下撤至此，100分鐘。這裡只有3300米多一點，活過來了。

前面塔什庫爾干鎮海拔高度只有3240米，氧吧。